Itinéraire 4x4 : la Manche

N’hésitez pas à faire la Manche

 

Par Jean-Pierre Steiner

Cette virée normande est carrément historique puisqu’elle salue plusieurs hauts lieux du débarquement de 1944. Vous serez bien au pays des Jeeps, là où le bocage et les socles de granit viennent se fondre sur les plages et dans la mer.

Parcours : 86 km
Durée : un week-end avec les visites.
Difficulté : niveau 2
Particularités : pneus boue obligatoires
Conseils : Comme cette rando qui nous a été concoctée par le club TT de l’Estuaire de la Seine (76) se déroule sur les terres du débarquement  de 1944, il est clair que ce parcours est à éviter durant les week-ends de juin et plus particulièrement le 6 ! Au-delà des riverains qui peuvent se montrer grincheux, il faut savoir que tous les chemins sont embouteillés à cette époque et hautement fréquentés par tous les clubs de jeeps d’Europe, sans oublier les anciens combattants. Chaud devant. Et derrière. Piétons nombreux le dimanche : mieux vaut rouler le samedi.

Beaucoup de gens ne savent pas où placer le département de la Manche. Pire, certains ne savent même pas qu’il existe. Mais il suffit d’évoquer le Mont Saint-Michel ou Sainte-Mère Eglise pour que les esprits parviennent à repérer ce coin de Normandie qui compte parmi les plus beaux. Avec le fameux Mont Saint-Michel comme premier site de France, la Manche est même depuis des lustres le département le plus fréquenté de l’Hexagone. Il s’étend sur l’extrémité occidentale du bocage normand et sur la péninsule du Cotentin auquel ce périple fait honneur. C’est une région essentiellement rurale dont les prairies quadrillées constituent les jolies salles à mangers des bovins. Beurre doux ou demi-sel ? Certains secteurs littoraux dont celui que vous traverserez pour rejoindre Barfleur, sont consacrés aux cultures maraîchères. Bref, l’agriculture demeure reine même si la pêche et le tourisme estival fournissent des ressources d’appoint non négligeables. Les petits ports sympas restent accueillants sur le versant Est du Cotentin, alors que vous dénicherez de longues plages sublimes sur la façade occidentale, notamment vers Coutainville. L’industrie du textile a périclité, donnant sa place au centre atomique de la Hague, celui-là même qui défraye régulièrement la chronique. Mais nous n’irons pas jusque là puisque le parcours évite soigneusement le monde trop civilisé. Bruno Dragon, Stefan Marlier, Jean-Yves Delamare, Franck Thieulent et Stéphane Beux vous présentent au contraire les bocages et les rivages du débarquement, là où les Jeeps ont généré l’image du 4x4, synonyme de libération…

Ca va John ?
« Jean a des moustaches, Jean a des moustaches » crachent les TSF. En ce 6 juin 1944, les troupes aéroportées des Alliés débarquent en Normandie. Les paras américains et canadiens sont jetés au-dessus du bocage du Cotentin derrière les lignes allemandes. Une brigade atterrit ainsi en pleine nuit sur le village, devenue fameux, de Sainte-Mère Eglise. L’un des paras restera suspendu par son parachute au clocher de l’église : c’est John Steele qui devient à tout jamais l’une des figures de ce jour J. Un mannequin est aujourd’hui accroché à la toiture de l’édifice afin de rappeler l’aventure de ce soldat qui n’en demandait pas temps. Pour la petite histoire, John Steele est mort en 1989, bien longtemps après les événements…
Rendez-vous à Sainte-Mère l’Eglise, vous l’aurez déjà compris. De l’autre côté du clocher, E-N-E, la vicinale se faufile entre le stade et le collège et se transforme illico en beau communal de terre battue. La campagne est plate, faite de prairies quadrillées par les hautes haies de saules, de chênes et de fayards dans lesquelles les chemins viennent s’encastrer. Ici, les escarmouches ont été très violentes au moment du débarquement. D’ailleurs, en repartant N-O en direction d’Emondeville, en croisant la D 17, le monument aux morts rappelle l’âpreté des combats.
Près de Baudienville, la vieille grange de la Forge Pascal vous avertit de la présence de rigoles latérales. Attention, elles sont profondes et mieux vaut ne pas rêvasser, surtout par temps de pluie quand la glaise ultra glissante vous entraîne vers le bas-côté… Dans les prés, quelques chevaux se mettent à faire la course avec les 4x4. Après les fermes et gros hangars de Houlbec, le tracé reprend de plus belle en direction du N-O à travers le bocage riant, enjambant le ruisseau des Moulingolles par le Pont Percé. A Emondeville, droite/gauche : le Defender a salué cimetière et église et s’est engagé sur la D420. Mais là, tout de suite, à 100 mètres du carrefour, un nouveau communal gadouilleux longe la ferme fortifiée, attrape une mare aux canards. Attention, à la croisée suivante, il faut virer à droite à 90°. L’itinéraire met alors cap au Nord pour déguster quelques bourbiers et baignoires avant d’atteindre Joganville. Puis, toujours N-O, les communaux se succèdent les uns aux autres à travers prés, flirtant avec les abords de Vaudiville avant d’accrocher Vaudival puis le Village de l’Eglise. Celui-là, il porte bien son nom et vous y découvrirez outre les belles demeures, un superbe clocher fortifié et austère, aux façades planes, typique de la région.
Le festival se poursuit vers le N-N-O. Mais au carrefour suivant, après avoir tourné à droite N-E, vous tomberez sur le tronçon le plus étroit de cette rando. Encadrés par une épaisse haie de frênes et des talus moussus, les 4x4 doivent progresser cools au cm près. Les véhicules très hauts, comme le Defender-Tigerland, doivent la jouer fine en fonction des branches basses. Ensuite, par les petites vicinales crottées qui transpercent cette fois-ci quelques champs, la manœuvre consiste à traverser la grande départementale D 14 –très fréquentée le week-end- afin de fondre sur la Sinope, joli ruisseau aux eaux brunes. De là, la vue embrasse les flots de la grande bleue, pour la première fois du voyage.

Sur la grève romantique, huîtres et crustacés
Au fond de sa cavée, le gué sur la Sinope est des plus pittoresques. Ne vous amusez pas à le passer et repasser comme des burins débiles dans la mesure où il y a là plusieurs demeures riveraines habitées. Merci d’avance. De l’autre côte de l’eau, la piste remonte Nord vers le hameau de la Devise. Dès que le goudron apparaît, prenez immédiatement à droite comme indiqué par le croquis. Le ruban d’asphalte, le village de Lestre traversé, vous déposera en contrebas dans le bocage de prés salés. Cette portion de bitume vous donnera l’occasion d’admirer le manoir de La Cour qui est en fait la maison de maître de l’immense ferme ancienne. Cet habitat est caractéristique de ce qui se construisait de beau il y a plusieurs siècles…
Les 4x4 se retrouvent en aval devant les établissements ostréicoles. Au T, prenez à droite et renquillez sur la grande piste rurale Nord qui longe les clapotis de la mer. Attention, là encore, n’y allez surtout pas faire les malins. C’est une grève pas une plage, c’est à dire que le terrain est meuble, pour ne pas dire marécageux… L’aspect de certains roseaux vous confirmera cette information. Ah, pendant que j’y suis, mieux vaut ne pas vous planter dans ce genre de hors piste : loi littoral oblige, la facétie vous coûtera 1300 € et la confiscation du véhicule en cas de récidive... Pigé ? Toujours est-il que cette piste, c’est la cerise sur le gâteau. A 1 km du rivage, quand la marée est basse, on aperçoit les collecteurs d’huîtres de Saint-Vaast qui, reposant sur la vase, dépassent légèrement des flots. Un peu plus loin, à deux reprises, la voie s’évapore pour reprendre sa course 100 à 150 mètres plus loin, ce qui oblige les voitures à mordre sur les graviers et le sable. Ce sera aussi l’occasion de faire connaissance avec une belle baignoire. Attention, à la saison des pluies, elle doit être très, très profonde. Un homme avertit en vaut deux.
Mais les meilleures choses, c’est bien connu, ont une fin. A la grande esplanade, on rejoint Quettehou par la D14 non sans avoir mater le fort de la Hougue. Puis le Def-Auto 24 a  enchaîné dans la foulée avec la D 902 vers l’O-S-O, en direction de Valognes. A la sortie de la bourgade, ne manquez pas la belle église romane qui, accompagné de son cimetière, trône sur son promontoire. Cela étant, cet itinéraire direct coûte 6 bornes, mais les lascars du club de l’Estuaire de la Seine ont opté pour cette solution afin de ne pas provoquer une navigation fastidieuse pour des pistouilles sans grand intérêt.
Après les pacages à moutons et les prairies à canassons, au sortir du bois de Rabey, le festival de terre battue reprend vers le Nord. Puis E-N-E, après le village du Tronquet et le hameau de Fanoville, il convient de rejoindre la D 26. Elle est la clé du tronçon suivant qui, N-O, s’ouvre sur la ferme/manoir d’Ourville, une autre petite merveille locale. Le relief s’est accentué et c’est une succession de légères grimpettes et descentes plutôt sympathiques. Mais ne vous laissez pas endormir. Peu avant Ourville, faites attention à la traversée de la D 328 que vous ne verrez qu’au dernier moment. Et il n’y a aucune visibilité ! Après la ferme moyenâgeuse, une piste prend le relais N-E pour rallier à travers les landes et les ajoncs, l’oratoire de la Pernelle. Son clocher, du haut de sa corniche abrupte, toise la plaine maraîchère, l’île de Tatihou et son fort ainsi que le marais de la Saire, laquelle lance ses méandres en direction de la Manche. Le panorama est top par beau temps.

Une perle et des blockhaus
Du pylône Télécom de la D 125, toujours à travers les landes, un chemin en descente longe ensuite un bois de hêtres pour fondre sur Vicel, village à partir duquel on rejoint tranquillement la vallée de la Saire et Anneville. Dans cette plaine maraîchère très active, le réseau dense des ruraux transperce les cultures intensives et les champs, propose quelques baignoires amusantes et globalement N-E, accroche au final le port de Barfleur. Ce dernier est une perle, moins galvaudée que certaines autres cités portuaires et c’est peut-être cela qui compose son charme indéniable. Avec ses beaux bateaux de pêche et ses embarcations en réparation sur d’immenses tréteaux, la cité respire quelque chose d’authentique, de plaisant. Bref, on s’y sent bien et c’est bien entendu le moment de rentrer dans une taverne pour profiter de l’endroit.
Le Tigerland est reparti vers le Nord, le long de la côte, par la D116. Après le moulin à vent bien restauré de Crabec, il s’est engagé le long de l’anse du même nom. Là, le dimanche, c’est plein de promeneurs en balade digestive et vaut mieux rouler calme… On rejoint de cette manière (et par un chemin) le phare de Gatteville, le plus haut d’Europe, qui se dresse fièrement face aux flots et à l’écume. Il se voit de loin, pour sûr, mais rien ne vous empêche d’y faire un saut si cela vous chante ! Vers l’Ouest, la route longe une plage puis une grande allée de poussière jaune paille se jette dans le prolongement. A droite la mer et ses vaguelettes, à gauche le monde des étangs dont celui de Gattemare et des zones marécageuses où se complaisent aigrettes et hérons.
Un peu plus loin, alors que les prés salés ont remplacé à gauche le marais, surgissent les grands blockhaus de la Pointe de Néville qui ont encore fière allure. Ici aussi on s’est beaucoup battu en juin 44… La belle ferme annonce la fin de cette croisière maritime et l’atterrissage sur Réthoville. Le bitume vous entraîne alors vers le Sud, sur les belles demeures du Moulin. Là, Ouest, un chemin creux du plus bel effet, agrémenté d’un bourbier, noue avec les fermes du Haut Hameau qui s’étalent au milieu des champs de céréales. Après la Chevronnerie, les maisons gagnent encore en beauté tandis que le relief s’accentue de nouveau, montrant que la plaine est bien loin maintenant. Le parcours est ici relativement haché de manière à vous donner un maximum de plaisir. S’il reste orienté globalement Ouest, il oscille simultanément du Nord au Sud, notamment pour vous offrir en sacrifice le chemin creux escorté de murets et de baignoires qui déboule sur le hameau de Beaumont. De l’autre côté du vallon, le tracé salue alors le moulin de Hacouville, une merveille architecturale, qui tient plus du manoir fortifié que de la demeure d’un meunier ! Le chemin se hisse alors sur le plateau et renoue avec le bocage normand verdoyant, les murets de granit et les villages pittoresques tels que celui de Morel. Le relief s’accentue encore, embellissant de fait les décors.

La route des Moulins
Comme vous avez pu le constater, il y a déjà eu beaucoup de moulins à ce stade du parcours, mais l’itinéraire qui suit rejoint une vallée touristique de très grande beauté, dite des moulins, ce qui explique le présent sous-titre !
Le bocage reste le roi avec ses murets, ses chemins creux, mais aussi avec plusieurs vallons cachés où viennent se lover des rus gracieux. Sur la D 210, à la hauteur d’Inthéville, le Defender-Auto 24 a mis brusquement cap au S-E, sur les conseils de nos experts normands du club TT de l’Estuaire de la Seine. Les 4x4 dévalent dans un premier temps une forêt de chênes avant d’escalader le versant opposé par un chemin creux, incendié par les feuilles rouges des hêtres magnifiques. Puis, après le pacage à moutons, les chemins se remettre à décliner pour atterrir en douceur sur les jolies demeures de Chaudelande. Au sortir du hameau, N-O, le chemin plonge dans une nappe liquide sympathique à remonter. Soyons clairs, les voitures ne remontent pas un ruisseau. C’est au contraire ce dernier qui s’est invité au milieu de la voie, ça arrive de temps en temps. Au travers de la magnifique forêt de hêtres avec laquelle on renoue avec plaisir, les 4x4 et motos doivent vaincre un lacet pervers en pleine grimpette, de nouvelles baignoires et l’étroitesse du dernier chemin creux du lot. Dès que vous débouchez sur la grande allée, prenez à gauche toute. La pente vous dépose comme une fleur à la route, mais sur le hameau du Moulin où une mare romantique fait écho à la beauté des maisons anciennes bien restaurées. Le décor miniature est plein de charme : vous êtes dans la vallée des moulins. Si vous disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas à la remonter à pied, ou bien à dénicher quelques sites pittoresques par la route à partir du Mont Varin. La vicinale saute le vallon idyllique et monte à l’assaut de la corniche de roc pour aller saluer l’église et les logis retapés de Carneville. C’est une nouvelle carte postale qui se dévoile devant vous.
Maintenant, il s’agit de penser au final. A l’Ouest de Carneville, la route de Maupertus permet de capturer la piste des landes. Là, on se croirait plutôt en Bretagne qu’en Normandie. N-O, elle s’impose au milieu des chaos de granit, des ajoncs et des sapins avant de venir à la rencontre d’un circuit de motocross où chaque week-end vous êtes assurés de voir des bécanes tourner. Spectacle garanti. Il ne reste plus qu’à plonger sur la départementale D 116 après le lotissement : elle vous mènera jusqu’à l’Anse du Brick dont la plage romantique devrait booster le séducteur (trice) amoureux (se) qui dort en vous.
Enfin, s’il vous reste encore un peu de temps, filez en pèlerinage au Mont Saint-Michel. C’est vraiment un site grandiose. Si vous ne l’avez encore jamais vu, c’est l’occasion de combler une lacune incontestablement préjudiciable.

GUIDE PRATIQUE

Distance et durée : 86 km, un week-end classique avec les visites !
Niveau de difficulté : Balade familiale de niveau moyen-cool
A voir absolument :
Les églises de : Sainte-Mère, Village de l’Eglise, Quettehou, la Pernelle, Carneville ; les musées du débarquement, les ports de Saint-Vaast et de Barfleur, les forts de la Hougue et de l’île de Tatihou, les blockhaus de la côte, le Moulin à vent de Crabec, les fermes-manoirs et les fermes fortifiées telles que celles de La Cour et d’Ourville, le moulin de Hacouville, la vallée des moulins.
Cartographie : Cartes IGN au 1/250000e n° 1311 O, 1310 O et 1210 E.

 

LA LOI A L’OUEST DU PECOS

L’Ouest de la France peut entretenir des calamités qui n’ont rien à envier à celles de l’Alsace ou de la Franche-Comté. Ici aussi, on essaye « d’institutionnaliser » une notion parfaitement illusoire –et illégale- de « sentier pédestre ». Elle fait écho d’ailleurs aux mises en place abusives de panneaux « interdits  sauf riverains ». Dans le Cotentin, le Conservatoire du Littoral se rend acquéreur d’un maximum de terrains pour mieux interdire l’accès aux chemins qui les traversent. Si ces derniers ne sont pas référencés aux cadastres, le Conservatoire les ferme carrément. C’est classique, mais c’est efficace. Côté excès, on retrouve aussi ceux des PNR, en l’occurrence celui des marais du Cotentin et du Bessin. Par ailleurs, plusieurs élus se distinguent par leur intolérance et… l’illégalité de leurs arrêtés. C’est le cas à Maupertus (commune de l’arrivée, mais votre final s’effectue par la route) où de nombreuses signalisations « interdit aux 4x4 et motos » ont été installées à l’entrée de plusieurs chemins. Et dans le district de la Hague, les communes sont riches et ne regardent pas à la dépense en matière de panneaux. Il paraîtrait en effet que la Cogema, la société qui recycle les déchets nucléaires, subventionne ces communes proportionnellement au nombre d’employés qu’elles accueillent…

 

LA VIE AU PAYS

Contacts utiles :

Clubs :
Il existe des départements sinistrés. La Manche en est un : à part les Randonneurs de la Presqu’île qui ont existé à l’époque antédiluvienne, il n’y a jamais eu de clubs 4x4 dans la Manche. C’est la raison pour laquelle nous avons fait appel aux très sympathiques animateurs du Club TT de l’Estuaire qui sont venus spécialement de la Seine Maritime pour me servir de guides. Merci les gars pour cette aide plus qu’appréciable.

Gîtes et Couverts :

Produits du terroir :

Stations ouvertes le week-end :
Sainte-Mère Eglise, Quettehou, Cherbourg.

Indice de fréquentation :
Deux 4x4, une dizaine de voitures plates, deux motos, deux cavaliers, trois VTT, deux randonneurs pédestres, des promeneurs uniquement le dimanche et près des… restaurants.

32ème CROISIERE BLANCHE du 27 au 30 janvier 2009

La règle de l’exception

 

Texte : Jean-Pierre Steiner

 

La 32ème édition de la Grande Dame reste notre « Rolls Royce » de la randonnée mécanique, une offre ouverte aux 4x4, motos et quads.  Si vous ne connaissez pas cette hivernale, c’est le moment de l’inscrire pour le 27 au 30 janvier 2009 : le must de l’organisation, les itinéraires supers, les paysages coupant le souffle. La Croisière Blanche (ainsi qu’une dizaine de manifestations) demeure la lance de fer qui protège notre monde de rando.

L’un des énormes avantages que distille l’ancienneté, c’est de pouvoir ramener régulièrement sa fraise pour apporter, quand il le faut dans les débats, les précisions de la « vérité historique ». Ainsi, la Croisière Blanche, dans la transposition « rando tout terrain » que nous lui connaissons aujourd’hui sous la houlette de Jean-Louis Milelli, n’incarne en 2009 que sa 27ème édition, ce qui n’est déjà pas si mal. En effet, les 5 premières conduites par Philippe Jambert étaient des versions routières de raids hivernaux transalpins réservés à des… motos de tourisme. A cette époque, déjà reculée railleront certains, la Croisière avait pour sous-titre « les cols durs » puisque l’aventure consistait alors à franchir les passes enneigées -et pour la plupart fermées !- avec des gros cubes disposant de pneus cloutés ou d’enveloppes enrubannées de fil électrique souple afin de gagner en adhérence… Sachez encore que c’est la 18ème réalisation à Orcières Merlette, puisque trois Croisières TT ont eu lieu préalablement dans le Vercors, à Villard-de-Lans, en 1982, 83 et 84. Tout ceci pour vous dire que toutes les moutures, sans exception aucune, ont été des succès, du moins au niveau médiatique, de l’organisation générale et stratégique et de l’encadrement. En fait, le bât blesse (ou a blessé) quand la neige n’est (n’était) pas franchement au rendez-vous… Mais là, ce n’est vraiment pas de la faute des promoteurs, reconnaissons-le. Accusons plutôt la Météorologie Nationale… c’est devenu à la mode !

Le « must » exceptionnel de la rando

Avec 190 4x4 inscrits, 140 quads et 58 motos, des participants d’une douzaine de nationalités différentes, le bilan 2003 peut en faire pâlir plus d’un ! Avec les voitures de l’organisation, des journalistes et des partenaires officiels, la 26ème édition a affiché une participation effective de 498 engins. Une paille ! Ce n’est pas la caravane du Tour de France mais nous n’en sommes pas loin. Nous n’avons pas comptabilisé l’hélicoptère, ni les véhicules des pompiers ou des secours en montagne, prêts à intervenir en cas de coup dur, ni les engins des services communaux. Un pratiquant peut-il vraiment ne serait-ce qu’imaginer ce qu’un tel déploiement implique en amont ? Je ne le crois pas, tant nous pénétrons dans une autre dimension, laquelle ne présente aucune commune mesure avec l’univers des sorties clubs, voire des classiques traditionnelles de renom. En réalité, l’organisation de la Croisière a plus de points communs avec l'agencement d’un Paris-Dakar, à la seule différence près que TSO n’a pas à « border » ses concurrents le soir… Dans une rando événementielle, au contraire, il faut aussi inclure dans les prestations l’assistance des participants à tous les niveaux.
Il convient déjà de travailler sur les parcours qui depuis 3 ans concernent non seulement le Champsaur mais aussi la vallée voisine du Valgaudemar. 300 km de parcours à définir, à améliorer sans cesse, et à « road-booker » dans un périmètre forcément restreint, en fonction d’un enneigement qui plus est aléatoire, ce n’est pas une mince affaire. Depuis des lustres, la Croisière doit cette performance reconnue au « docteur fou », à savoir Pierre Fiederich. Il faut des tracés pour les quads, les motos, les 4x4 et d’autres encore pour le prologue ou le « groupe Extrême » qui voyage en autonomie totale en pleine montagne pendant 3 jours.

Dans un autre registre, les équipes d’encadrement sont depuis quelques années déjà sélectionnées, triées, et enrôlées parmi les participants et les adhérents. Cette méthode de « recrutement » interne a permis d’optimiser sérieux et compétence en évitant ainsi d’investir des clubs dont les états d’âme vérolent hélas trop souvent les rôles-clés et partant, l’ambiance générale. C’est dur à dire, mais c’est bel et bien la vérité. Chez les GRM, l’organisation est pléthorique puisque nous avons dénombré cette année 105 G.O. : médecins, secrétariat administratif, relations presse, relations publiques, assistances mécanique et technique, ouvreurs, guides, services de secours et autres cibistes. Pendant longtemps, sur le terrain, les équipes étaient chargées de sécuriser un site ou un passage délicat, c’est à dire que les lascars restaient en définitive pendant trois jours en train de se les geler au même endroit. Le procédé adopté aujourd’hui est plus valorisant pour les assistants puisqu’il consiste à encadrer des groupes de 15 véhicules participants, en voyageant en leur compagnie. En revanche, ils n’officient pendant les trois jours que sur une seule boucle, celle qu’ils ont choisie et qu’ils maîtrisent. Et bien entendu, pour gérer une telle usine à gaz, il faut une excellente gestion des hommes et des urgences car tout doit être au top, immédiatement, dès les contrôles et le stickage des voitures. Tout et tout de suite, telle est le leitmotiv. Il implique une hiérarchie bien huilée, des « personnels » motivés, compétents, capables de comprendre l’urgence dans le dixième de seconde et d’envisager la solution adéquate instantanément.
En marge de la réalisation de terrain, la présence de partenaires sur la manifestation démontre son ampleur populaire et médiatique. Et il s’agit ci de vrais partenariats et non pas de noms prestigieux avancés pour « faire bien » comme on le voit si souvent ici ou là… Le Conseil Général des Hautes Alpes, Mitsubishi, Point S ou Bridgestone ont directement participé à l’élaboration de l’événement hivernal. Et derrière ces gros poissons, se blottissent une multitude de petits sponsors, souvent des fidèles de longue date. Nous ne pouvons tous les nommer car la liste est longue !
Comme les Français ont majoritairement des rapports pernicieux avec l’argent (pour ne pas dire des tabous), y compris dans l’univers du 4x4 qui trempe fréquemment dans les commérages indélicats, démystifions l’aspect financier de l’opération. La Croisière Blanche engendre tout confondu 230.000 €, certes, mais en dépense illico près de 200.000 € !!! Alors  affirmer péremptoirement, avec la jalousie emphatique des frustrés, que « ça fait du fric », équivaut à distiller le vinaigre des imbéciles. Une telle entreprise implique obligatoirement des salariés permanents à l’année, des dépenses colossales pour assumer l’encadrement pléthorique, certes bénévole, mais qui coûte une fortune en frais, sans oublier les investissements administratifs, le matériel visuel (plaques, stickers, tee-shirts, blousons, bonnets, etc.) et les divers petits cadeaux, les invitations de VIP (Lagaf ou autre star), les débours liés aux relations presse et publiques, à l’ouverture des parcours, à l’édition des road-books et des différentes documentations. Et j’en passe certainement ! La moralité de cette histoire c’est que l’on peut parfaitement mettre en place une organisation pro sans pour autant sacrifier la passion. En ce qui concerne la Croisière Blanche, croyez bien au contraire qu’il faut une sacrée dose de passion pour supporter le fardeau et les responsabilités qui vont avec son succès !

L’exception qui confirme la règle

La Croisière est une rando, d’un genre très spécial, certes, mais c’est une rando. Compte tenu de la famille juridique à laquelle elle appartient, elle n’est donc pas naturellement soumise à autorisation ni même à déclaration préalable. Mais contrairement aux sorties clubs ou aux classiques traditionnelles, la Croisière ne présente pas les mêmes inconvénients ! 500 véhicules à trimbaler et à encadrer, ce n’est pas une mince sinécure surtout quand l’opération accueille aussi des engins non immatriculés comme les quads… C’est la raison pour laquelle, exception oblige, Jean-Louis Milelli a opté dès le départ pour une stratégie différente, pour ne pas dire opposée, à celle que prône normalement la réglementation elle-même. La manœuvre a consisté en l’occurrence à changer la Croisière de catégorie en la plaçant dans celle des « manifestations sportives ». Cette mutation impose alors un lourd dispositif d’autorisations et de déclarations, géré par la préfecture. En retour, quand toutes les choses sont en ordre, par cette méthode, l’organisation bénéficie d’un arrêté préfectoral qui la protège alors des agressions extérieures et des moyens de pression.
Avant d’aller plus loin dans le raisonnement, il faut bien comprendre le calvaire que ce processus impose. Ce n’est plus un fardeau, mais une chape de plomb ! La démarche implique en effet des dispositions draconiennes pour sécuriser les parcours (quads notamment) ; des conventions strictes en matière de services d’ordre, de réparations de voirie ou de secours ; des contacts avec toutes les administrations dont l’ONF, la DDE et la Gendarmerie, des négociations à n’en plus finir avec élus, fonctionnaires et contradicteurs ; la prévision des itinéraires de délestage, les demandes d’autorisation commune par commune, chemin par chemin (il y en a pour 300 bornes !) avec les maires et les propriétaires privés ; et sans oublier la mise en place d’un système pesant « d’attestations de remises en état » quand celles-ci apparaissent nécessaires ; et de la paperasse, de la paperasse et encore de la paperasse laquelle rime ici une fois sur deux avec prises de tête. Plus loin dans l’investigation, je suis même tombé sur des formulations administratives inquiétantes. Ainsi, l’arrêté préfectoral engage au premier chef la responsabilité de Jean-Louis Milelli et non pas celle des « Grands Randonneurs Motorisés ». Cela signifie entre autres que notre homme répond de toute entorse sur ses biens personnels et qu’il sera éventuellement le premier à porter les menottes ! Et croyez bien qu’il ne s’agit pas ici d’un simple morceau de papier anodin. De même, le préfet, représentant de l’Etat dans le département, n’est pas n’est pas homme à prendre des risques, politique du « parapluie » oblige. Pour la Croisière, « il a subordonné son autorisation » à une foule d’exigences outrancières dont plusieurs ne manquent pas de choquer toute sensibilité républicaine… De même, certaines conventions dont nous avons copie, notamment avec l’Office National des Forêts, ressembleraient à s’y méprendre à du « racket »…, virtuel bien sûr tant que tout baigne. Et puis merde, ne tournons pas autour du pot ! Le fonctionnement administratif nous a laissé l’impression d’un Jean-Louis Milelli pris en « otage » par une mécanique aussi froide que sophistiquée. Tant que tout ira bien que l’événement sera accepté avec enthousiasme, notre homme ne risque rien, mais il est clair a contrario qu’il sera le seul à régler la note au moindre écart, au moindre incident.
Mais « aller bien », ça veut dire quoi au juste? Aujourd’hui, la Croisière Blanche « va bien » parce qu’elle bénéficie depuis 18 ans de l’appui sans faille des communes du Champsaur. Mieux, il y a trois ans, les maires de la vallée voisine du Valgaudemar ont réclamé la venue de l’hivernale sur leurs terres. Cette affirmation ne souffre aucune ambiguïté. Robert Blache, conseiller général, et Christian Aigon, maire de Saint-Firmin que j’ai interviewés ont été sans équivoque. Pour eux, un événement comme la Croisière Blanche est un moyen efficace de faire connaître leur coin des Alpes, mais aussi de sculpter les marches d’un développement économique local. Pour eux, tous les vecteurs dynamiques sont bons : le ski, la moto, le 4x4. La Croisière, c’est aussi « leur » Croisière. Ils y tiennent dur comme fer et sont les meilleurs avocats du produit auprès de la préfecture et des administrations impliquées. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le principal « sponsor » de la Croisière reste le… Conseil Général des Hautes Alpes. Les élus l’ont souhaité ainsi. Et René Borel, devenu directeur du Comité départemental du tourisme d’ajouter : « je suis persuadé que sans la Croisière Blanche, 50% des chemins du Champsaur auraient déjà disparu ».
C’est ce côté populaire, âprement défendu par les élus qui permet jusqu’à présent à la Croisière de vivre sur de bons rails et de laisser simultanément sur la touche les détracteurs de toujours ou les services administratifs par essence hostiles. Mais ne nous leurrons pas. Si ce soutien des communes venait à faiblir ne serait-ce qu’un tant soit peu, les chacals viendraient immédiatement à la charge, en particulier ceux de l’administration, qui peuvent retourner à tout instant contre la Croisière les mêmes armes qui la protègent aujourd’hui. En effet, le régime de l’autorisation fait très facilement boomerang contre le « bénéficiaire ». Ce ne sont pas les organisateurs de l’enduro des Baïnes qui vous diront le contraire, eux qui ont vu leur manifestation interdite par la même préfecture qui avait donné son feu vert pendant plus de dix ans !
Et puis, comme à l’accoutumée, la Rolls des organisations pourrait compter sur la ferme « objectivité » scientifique des écolos. Elle vous permettra d’évaluer le travail de sape régulièrement dirigé par des enfoirés contre la Croisière Blanche…
Certes, aucun danger identifié et digne de ce nom ne semble se profiler concrètement, mais l’atmosphère ambiante pousse l’aiguille de notre baromètre sur la case « vigilance ». Certains se posent peut-être la question de savoir pourquoi j’entretiens de telles considérations. Simplement parce que le bon déroulement de la figure de proue de la rando 4x4 traduit par extension la (encore) bonne santé de notre activité. En revanche, si nos détracteurs parvenaient un jour à lui porter tort, c’est tout notre petit univers qui en pâtirait. Il s’agit d’en prendre conscience dans les chaumières de la planète 4x4.

Raid Apache

La ruée vers l’Ouest
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Par Martine D. et Sandrine D., photos Arnaud de Saint-LégerContenu 2

Amateurs de grands espaces et de sensations fortes, suivez-nous sur le parcours du Raid Apache, signé Action Loisirs, made in USA. Ce pays ne connait pas la demi-mesure : coup de foudre garanti! Vous allez en avoir plein les rétines... Et plein le mental.

A peine arrivé à Grand Junction, chacun s’affaire dans les magasins. Il ne faut surtout rien oublier : glacière, bidons d’eau, alimentation, jerrycan. Le dimanche matin, nous cédons à un moment de panique : comment caser les valises, la tente, les sacs de couchage, le matériel, les achats? Et les enfants??...
C’est parti. La 1ère étape, à travers le « Colorado National Monument » mène à Moab, Utah. Immédiatement, c’est le grand jeu, le premier festival de corniches et de belvédères, avec ces grands espaces à couper le souffle et ce spectacle incomparable de couleurs chaudes qui escortent le rio Colorado. Le ton est donné : il n’y aura pas de temps morts! Les premières heures, il faut aussi s’habituer à la lecture du road-book car il ne s’agit pas de s’égarer dans cette immense pampa désertique! Pas toujours facile pour certains! Après avoir récupéré des égarés, nous reprenons la piste. Première pendule mise à l’heure.


Les trésors des grands déserts :

Nous avons hâte de nous rapprocher du rio Dolorès afin de trouver un coin ombragé pour pique-niquer. Mais le ciel en a décidé autrement : les pluies des jours précédant ont fait monter le niveau des eaux. Doux euphémisme. La 1ère voiture, Wrangler pimpante, s’enfonce dans le gué coléreux, s’arrête à temps, mais s’enlise. Vraiment impossible de traverser sans se noyer! Nous sortons des Jeep afin d’aider J.P., le « G.O. » à se sortir de ce mauvais pas : nous sommes aussitôt assaillis par les escadrilles de moustiques qui n’épargnent aucune partie de notre peau. Il faut faire vite, ce n’est pas ici que nous déjeunerons. Un coin d’ombre dans un lit sec de rivière fait l’affaire un peu plus loin. L’objectif consiste maintenant à trouver un autre pont, le plus près possible de l’endroit (paumé) où nous nous trouvons. Nos tentatives par différentes pistes dont aucune n’aboutit, nous permettent de découvrir des points de vue superbes et inattendus sur le Colorado. Mais le temps passe vite et il faut se résigner à rebrousser chemin pour gagner Moab par les orgues ciselées des Fisher Towers. Le ton est vraiment donné : il va falloir improviser avec les caprices du désert et... rester humbles.
Les larges pistes du Colorado et de l’est de l’Utah nous ont donc déposé à Moab, la capitale des Jeepers, qui accueille nos premiers émois de touristes fraichement débarqués et nous offre en prime Arches Park avec ses voûtes et ses arches naturelles sculptées par les caprices de la nature, les plus belles de la planète.
La première partie du voyage nous ayant donc mis tout de suite d’équerre, nous attaquons ensuite, au sud de Moab, la partie Est de Canyonlands qui nous plonge dans les paysages fabuleux du Far West. C’est là que le film « Géronimo » a été tourné, ainsi que la pub « Mars »... Voilà pour vous situer. Le Colorado, toujours lui, et la Green River ainsi que leurs nombreux affluents, se sont alliés pour sculpter des canyons profonds, rougeoyants, à l’infini. Nous avons emprunté ici des pistes où il est non seulement conseillé, mais également obligatoire de se déplacer en 4x4. Nous en retrouverons d’ailleurs régulièrement tout le long de ce Raid Apache. Très techniques, souvent emportées par les violentes pluies de printemps, certaines d’entre elles donnent parfois du fil à retordre à nos pilotes et leur demandent une attention soutenue. Certains seraient peut-être plus à l’aise à cheval... Mais l’entraide joue à plein : on se guide, se conseille, les enfants courent et crient, les nénettes jouent les reporters et les cinéastes. Reste que l’aventure est alors bien réelle, loin de toute civilisation.
En raison des nombreux franchissements, nous n’avons pu atteindre Elephant Hill avant la tombée de la nuit. Le premier bivouac sera finalement, pour nous tous, l’un des points d’orgue de ce Raid Apache. Le soleil couchant illumine les crêtes des canyons à perte de vue, sur un fond de ciel qui commence à s’étoiler. Une carte postale. Seul bémol, la présence antipathique d’un autre campeur français que l’odeur du T.Bone steack sur le feu de bois et la musique country indisposent : certainement un intello végétarien!


L’épopée sauvage

Elephant Hill est un émerveillement tant pour les rétines éblouies par les murailles mauves, safranées et vermillons que pour ses sentiers trialisants, de haut niveau qui, de rocher en rocher, de dalle géante en dalle géante, donnent l’assaut à des monstres... éléphantesques. Nous y franchissons des marches impressionnantes, des descentes en marche arrière (!) et une multitude de difficultés à couper le souffle. Ce parcours est facultatif mais ce serait dommage de le manquer d’autant que notre guide, J.P., sait exactement où faire placer vos roues. Bref, Elephant Hill, c’est un grand moment dans un haut lieu très réputé du tout terrain américain. Chacun a pu y faire voir l’étendue de son talent et de ses... limites!
Il ne faut pas trainer. 300 à 400 km par jour sont au menu pour nous permettre d’en voir le maximum en un minimum de temps. C’est le but du Raid Apache : il sera atteint. Heureusement, les nombreuses séries de pistes roulantes nous permettent quotidiennement de profiter des paysages et des parcours, et d’arriver avant la nuit à l’hôtel ou au bivouac.
Ensuite, après avoir goûté aux pistes poussiéreuses de la Vallée des Dieux, qui ne manque pas de rappeler son homologue égyptienne, nous effectuons un léger détour pour découvrir les méandres vertigineux, car parfaits, du San Juan, rivière brune qui a ciselé la roche, niveau par niveau. A Mexican Hat, nous sommes en territoire Navajo, cousins des apaches. L’arrivée par les pistes sur Monument Valley, noyé dans la brume et le silence, est des plus saisissantes : ambiance étrange où se côtoient en harmonie 4X4 et chevaux en liberté. Cette fois-ci, nous sommes « dans » le western et toujours loin des parcours galvaudés. Il faut croire que ce pays Navaro se joue du temps comme certaines femmes de leurs rides : plus il est marqué, plus il est touchant. La traversée du territoire, vers l’ouest, nous donne aussi l’occasion de constater que certains indiens -peu nombreux tout de même- perpétuent encore leurs traditions dont celle de la hutte en terre.
L’arrivée sur Page et le somptueux lac Powell -le plus bô du monde!- nous permet de souffler et de remettre autos et humains en état. A noter d’ailleurs ici que les hôtels et restaurants sont aux US d’un rapport qualité/prix très avantageux, du moins quand le billet vert est à 5 balles!
Cap sur le Grand Canyon par le plateau aride du Coconino, incontestablement l’un des plus beaux sites naturels du globe. La faille gigantesque s’étire sur plus de 170 km, avec ses palettes de jaunes, de rouges et de mauves, aussi diverses que splendides, et où, seul, le Colorado serpente comme un ruban d’émeraude perdu dans les abîmes. C’est un joyau dont les yeux ont du mal à tout saisir. Une ombre toutefois au tableau : sur la rive Sud, ça fourmille de motor-homes et de cars de touristes! C’est la raison pour laquelle le « boss » veut nous entrainer sur la rive Nord, restée encore sauvage.


Le pays des grandes failles :

Mais avant, nous tranchons le raid par une journée de repos à Las Vegas et le crépitement de ses machines à sous : nous y laissons espoirs et surtout quelques dollars! Tel un gros champignon étouffant (50° à l’ombre dans la journée), Vegas vit la nuit, scintille de ses milliers de lumières et des décorations loufoques et démesurées de ses grands hôtels. En tout cas, les garçons n’ont pas manqué ni les clubs de country music, ni le « Topless »... tandis que les bambins ont peaufiné leur éducation sexuelle devant les revues qui trainent sur les tables...!
Après cette journée de détente au cours de laquelle personne n’a donc fini milliardaire, nous repartons vers ce que nous appellerions le point culminant du raid. Loin des parcours classiques pour touristes, l’itinéraire nous conduit d’abord, par les larges rubans de poussière, les lits asséchés des rios, les déserts de Joshua Trees, sur les corniches inconnues du Grand Canyon : là, nous n’aurons pas les photos de Monsieur Toutlemonde! Attention au grand saut car les belvédères ne sont pas aménagés, bien entendu. La chute libre, c’est plus de 1000 mètres! La nature à l’état pur...
Tout le monde se retrouve à Kodakrom Basin (lequel porte bien son nom, vous ne pouvez imaginer...) par des voies de terre qui autorisent la recherche de la meilleure glisse, parfois involontaire. N’est-ce pas le Phil? Après le bivouac qui nous gagne définitivement aux joies des nuits à la belle étoile, dans des décors paradisiaques, nous avons le privilège d’assister au lever du jour sur les dentelles de Bryce Canyon dressant fièrement ses cathédrales et ses pics sculptés, flamboyants : richesse des rouges et des orangés, diversité des contrastes, facéties de l’érosion qui a transformé tous les reliefs en ouvrages finement ciselées. Le top des tops : peut être le plus beau cliché de l’univers, pas moins.
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Retour vers Canyonlands par les terres des bisons :

Abandonnant progressivement la terre ocre et aride, nous filons par le Buhrr Trail sur les montagnes boisées d’Henri Mountains dans le Capitol Reef où les reliefs de moyenne altitude, ancrés encore dans le désert, présentent leurs dômes parfaits et lisses, saupoudrés de blanc. En haut, en revanche, à plus de 3000 mètres, il fait carrément froid. On se les caille velu. Et nos yeux se mettent en quête d’un mythe américain : le bison! Le boss nous les avait promis, nous les avons eus! Au détour d’un mont, moment magique... Tels de grands gamins émerveillés, nous les regardons s’éloigner vers les cimes, dans les alpages, jusqu’au dernier. Après eux, nous avons le loisir de débusquer cerfs et biches, sauvages mais proches. Oui, le Raid Apache se révèle aussi comme un safari photos susceptible de vous faire admirer aussi coyotes, gazelles, voire des lions de montagne et des lynx.
Le bouquet final est à l’image de ce grand raid. Après une incursion rapide pour renouer avec les décors sublimes du lac Powell, nous replongeons dans les entrailles de Canyonlands (côté ouest) en suivant le Colorado et la Green River sur plus de 500 km. L’érosion ne s’est pas privée non plus ici pour façonner des décors insolites, étranges, avec des arches, des pitons, des châteaux naturels de roc. Les décors se déroulent non stop, comme une vidéo, laissent pantois. Les pistes, alternant parcours trialisants, cassants et roulants, longent les cassures gigantesques, escaladent ou descendent les cols et les falaises de sang. Vous êtes-vous déjà imaginés monter à l’assaut d’une falaise faisant plus de 450 mètres de haut? Nous avons pourtant effectué cet exercice à trois reprises... Dans la foulée, après l’étape de Green River, il faut digérer aussi la terrible beauté absolue du « White Rim » où les aplombs spectaculaires et les falaises saisissantes se déroulant à l’infini, sont ornées par une bande blanche de roches calcaires (d’où son nom). Géant! Et à nouveau, les Jeeps se doivent d’affronter de nouveaux passages techniques et délicats. Tous les mots, alliés aux meilleures plumes, ne suffisent pas pour décrire de telles merveilles.
Nous nous rapprochons de Moab et la piste grimpe raide. Un point de vue fantastique nous attend en haut du promontoire. Le dernier. Malheureusement, les ténèbres nous guettent et nous devons filer pour ne pas nous faire surprendre par la nuit : le soleil se couche en moins d’un quart d’heure. Nous arrivons à Moab. Le lendemain, dès 6h00, nous partons nettoyer notre Cherokee au jet haute pression. Le « patron » tient absolument à ce que nous lui redonnions l’aspect du premier jour pour le rendre au loueur. Et il y a du boulot!
La nostalgie commence déjà à envahir nos petits cœurs. C’est l’heure du retour, ça pince! Nous vivons nos dernières heures dans cette Amérique d’un autre temps. Néanmoins, en bons français, nous finissons ce périple autour d’une bonne table, pour un bon repas arrosé avec du vin... américain. Excellent non?
Nous n’aurons pas quitté l’Amérique que déjà tout nous manque atrocement : l’ambiance géniale de notre petit groupe, l’accueil chaleureux des cow-boys, la beauté magique des grands espaces, bref, tout! Tout nous a fait vibrer.


Une atmosphère particulière

Il règne une bonne ambiance entre les participants du raid Apache, d’autant que nous voyageons en très petit comité (5 à 8 véhicules). Chacun se connait et la solidarité n’est pas un vain mot. L’indépendance de chaque équipage, assuré par le concept même du raid, n’empêche nullement l’entraide devant l’adversité : crevaisons, petites pannes, coups de fatigue, franchissements délicats. Chacun peut compter sur l’autre. Cette chaleur humaine, on la retrouve régulièrement aux différents bivouacs. Après la longue étape d’Hurrah Pass, le premier campement arrive comme une bénédiction. Le site est sublime, vaste, et nous sommes seuls à y élire domicile pour la nuit. Nous établissons notre camp à l’abri d’énormes champignons de pierre rouge. Pendant que les uns préparent le repas, les autres vont se doucher à l’aide des « sulfateuses » : un peu d’eau après une journée de chaleur et de poussière ne peut faire que du bien. Quel plaisir! Et tous les autres bivouacs sont du même calibre. Le soir et jusqu’à la nuit, les charmes des grands espaces s’y retrouvent également. Personne à des miles à la ronde, uniquement ces « cheminées » bizarres, ces canyons à perte de vue, ces mesas caillouteuses, ces arches que les derniers rayons de soleil illuminent, puis qui s’assombrissent et ressemblent à des fantômes.
Le Raid Apache se singularise par une atmosphère unique, particulière aussi, que l’on ressent essentiellement par les anecdotes mêmes du voyage. Outre la notion d’espace, nous avons été interpellé par l’hospitalité des habitants du Far-West, leur naïveté, et surtout, par leurs sens aigu et spontané de la communication avec autrui. Au retour, dès la descente de l’avion à Orly, la France parait petite, les français petits, l’esprit tricolore très... petit! On est bon pour trois mois de blues...